VITARA HDI SIEMENS (SE420-2) - SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE
Inviato: 08/12/2015, 0:05
ciao,
in questo post parlo della sostituzione cinghia distribuzione sul Vitara HDI Siemens (SE420 type 2),
se hai un Vitara HDI (Siemens o Bosch) mandami un messaggio,
vorrei entrare in contatto con persone che hanno questo veicolo,
grazie
sostituire la cingia distribuzione è operazione di una certa difficoltà e richiede una certa attrezzatura,
inoltre, la rottura di questa cinghia E' MOLTO PERICOLOSA per il motore (e per il portafogli),
nel caso:
. si perde la sincronia tra l'albero motore (che comanda il movimento verticale dei pistoni) e l'asse a camme (che comanda il movimento verticale delle valvole)
. una valvola può andare a toccare un pistone,
. sono possibili diversi tipi di danni (deformazioni e/o rottura di valvole e/o pistoni)
. il conto della riparazione è sempre molto alto
il tutto fa capire che questa cinghia:
. NON può essere sfruttata fino in fondo,
. va cambiata ad intervalli regolari,
. va controllata periodicamente
per quanto riguarda l'attrezzatura, delle varie chiavi non faccio elenco, più se ne hanno meglio è, soprattutto quando ti capita la vite nel postaccio che solo quella certa chiave ti permette di muovere
di particolare invece segnalo:
. chiave dinamometrica
. misuratore di tensione della cinghia
. vasca per recupero liquido raffreddamento
. sigillante liquido per guarnizioni di carta (serve per pompa acqua, va bene anche olio motore)
la chiave dinamometrica va bene anche usata, o in prestito, purchè:
. i valori da misurare non siano agli estremi della sua scala (non posso misurare i 25 Nm del tendicinghia con una chiave che copre 25-200 Nm)
. siano state fatte delle prove al banco (morsa, bullone, rondella, dado) con altra chiave di sicura funzionalità
questo motore purtroppo non ha un tenditore automatico con indicatore della tensione,
questo motore ha un tenditore fisso,
da questo consegue che:
. la cinghia va tirata ad un certo valore durante il montaggio,
. la cinghia si allenterà un po' dopo i primi km,
. la cinghia lavorerà più tesa a motore freddo e più lenta a motore caldo
molti meccanici montano queste cinghie senza strumento, perchè ne fanno tante ed hanno occhio,
io ne faccio poche e solo per casa, l'occhio non ce l'ho, mi sono procurato lo strumento,
su ebay.com (USA) si trovano degli ottimi Burroghs BT-33-73F usati, se non ho capito male se ne stanno disfando come attrezzatura militare non più necessaria,
ho poi tagliato i due dentini di fine corsa alla base, così da poter appoggiare lo strumento sopra la larga cinghia di questo motore (25,4 mm),
questo perchè misurare sul bordo della cinghia falsa la lettura della tensione,
ho poi provato lo strumento tagliando la vecchia cinghia, appendendola, attaccandoci sotto una tanica sospesa con 20 litri d'acqua, misurando con lo strumento ho letto i giusti 200 Nm
per recuperare il liquido raffreddamento una vecchia tanica scoperchiata su un lato va benone,
è meglio sacrificare una tanica grande per ottenere la necessaria larghezza (e comunque qualcosa andrà comunque fuori)
il percorso di questa cinghia è semplice ed essenziale,
le pulegge coinvolte sono, dal basso in senso orario:
. albero motore
. pompa acqua
. tenditore
. asse a camme
. pompa carburante
. rullo
nel mio Vitara ho sostituito questa cinghia a Luglio 2014, dopo 11 anni e 123.000 km di esercizio,
come km ero ancora dentro, come età ero invece fuori,
ho comunque seguito nel tempo le condizioni della cinghia, facendo ispezioni periodiche ogni circa 30.000 km
quanto segue è SOLO un report di quanto ho fatto sul mio veicolo,
quanto segue NON è un invito a fare,
chi vorrà far da se, lo fa a proprio rischio e pericolo,
consiglio quindi di prendere spunto, eventualmente chiedere chiarimenti, ma soprattutto CONTROLLARE e VERIFICARE prima di fare
RICAMBI
PSA sul motore DW10TD (da cui Peugeot RHY e Suzuki RHP) dovrebbe aver emesso 3 diversi tenditori:
. pista esterna in plastica, con cuscinetto stretto, tendeva a deformarsi
. pista esterna in acciaio, con cuscinetto stretto (da 10/2000)
. pista esterna in plastica, con cuscinetto più largo
la sequenza è da verificare meglio con meccanici Peugeot,
è possibile che il terzo cuscinetto sia meglio del secondo
anche il rullo è diverso,
quello associato al tenditore in acciaio ha la base più stretta,
quello associato al tenditore in plastica ha base più larga
le misure essenziali dei 2 tenditori e dei 2 rulli sono però uguali,
entrambi i kit si possono montare,
è da valutare quale kit sia migliore e se ci siano possibili problemi ignoti,
i ricambi SUZUKI sono:
12761-86CA0 cinghia distribuzione
12810-86CT0 tenditore
12823-86CT0 cuscinetto
17410-86CT0 pompa acqua
la vecchia cinghia (montata in fabbrica) era DAYCO (141 denti, lunghezza 1343 mm, larghezza 25,4 mm)
i vecchi cuscinetti (montati in fabbrica) erano INA
i ricambi DAYCO equivalenti sono:
DAY94840 cinghia distribuzione
ATB2508 tenditore
ATB2041 rullo
KTB534 kit (cinghia, tenditore, rullo)
KTBWP5340 kit (cinghia, tenditore, rullo, pompa acqua)
volendo montare il tenditore con cuscinetto più largo:
ATB2040 tenditore in plastica (con cuscinetto largo)
KTB197 kit (cinghia, tenditore in plastica, rullo)
KTBWP1970 kit (cinghia, tenditore in plastica, rullo, pompa acqua)
i ricambi SKF equivalenti sono:
VKMT 03246 cinghia
VKM 13244 tenditore in acciaio
VKM 23246 rullo
VKMA 03247 kit: cinghia, tenditore, rullo
VKMA 03247 kit: cinghia, tenditore, rullo, pompa acqua
volendo montare il tenditore con cuscinetto più largo:
VKM 13246 tenditore in plastica (con cuscinetto largo)
io ho montato il kit DAYCO KTBWP1970 (cinghia, tenditore a cuscinetto largo, rullo, pompa acqua),
la mia però è stata una NON scelta, dettata da un incredibile errore sul web catalogue DAYCO (misure errate del tenditore ATB2508),
se non ci fosse stato questo errore, avrei montato il kit KTBWP5340, uguale ai pezzi montati in fabbrica
quando mi è arrivato il kit DAYCO KTBWP1970 ho visto che i cuscinetti erano BREDA-LORETT e la pompa dell'acqua senza marchio,
dovessi rifare, comprerei (separatamente) cinghia DAYCO e cuscinetti INA o SKF,
questa mi sembra l'unica via per raggiungere la qualità del ricambio originale e spendere cifre ragionevoli
infine, è utile osservare che l'intervallo di sostituzione di questa cinghia è parecchio lungo (140.000 km),
questo rende sconveniente non cambiare i cuscinetti e la pompa dell'acqua (ben difficilmente potranno fare altri 140.000 km senza dare problemi),
il ricambio da acquistare è quindi senz'altro il kit completo (cinghia, tenditore, rullo, pompa acqua)
NOTE MOLTO IMPORTANTI
la cinghia distribuzione ha un senso di marcia, montare la nuova cinghia con le scritte rivolte nello stesso senso della vecchia cinghia,
pur avendo bloccato albero motore ed asse a camme, segnare comunque con un pennarello adatto (meglio a vernice) la posizione della vecchia cinghia sulle pulegge, trasferire i segni sulla nuova cinghia, posizionarla rispettando i segni,
prima di rimettere i coperchi verificare ANCORA UNA VOLTA TUTTE le coppie di serraggio (per prevenire possibili dimenticanze),
fare con calma, evitare distrazioni
DETTAGLIO LAVORO
staccare la batteria,
il lavoro è lungo, gli attrezzi parecchi, una chiave può sempre sfuggire e lesionare un cavo, meglio non rischiare
per togliere liquido raffreddamento (per poi sostituire la pompa dell'acqua):
. chiudere l'aria calda nel vano abitacolo (inutile far scaricare anche questa parte di impianto, a meno che non si decide di cambiare il liquido)
. inserire un pezzo di tubo nello scarico inferiore del radiatore ed aprire il rubinetto
. raccogliere il liquido in una vasca
. filtrarlo e metterlo in contenitore pulito (per filtrare va bene una bottiglia tagliata a mo' di imbuto con della carta asciugamano bianca infilata nel collo)
per togliere l'elettroventola del radiatore raffreddamento:
. togliere il filtro aria, togliere il dado da 8 che sostiene il tubo aria alla staffa radiatore,
. spostare il tubo aria quanto basta
. svitare le 4 viti del telaio del radiatore (fare attenzione a quella vicino al servosterzo, è diversa dalle altre)
. scollegare il connettore elettrico,
. togliere l'elettroventola
. proteggere il radiatore dai danneggiamenti con pannelli di cartone, plastica o legno
per smontare cinghia climatizzatore, vedere apposito post
per smontare cinghia servizi, vedere apposito post
per togliere puleggia cinghie servizi e climatizzatore:
. bloccare volano con grosso cacciavite inserito in feritoia inferiore campana frizione,
. probabilmente non serve neanche smontare la grembialina con le 3 viti M6, verificare,
. togliere il bullone e la grossa rondella,
. smontare la puleggia (dare qualche colpo con legno e martello, se serve)
. rimontare rondella e bullone (servirà per girare il motore),
. tirare poco
togliere i 3 coperchi che proteggono la cinghia distribuzione rimuovendo le relative viti
prima di togliere la cinghia dentata:
. ruotare il motore SOLO IN SENSO ORARIO e muovendolo SOLO TRAMITE IL BULLONE DELL'ALBERO MOTORE,
. bloccare asse a camme con punta 8 mm (sede installazione ore 7 circa, la punta deve entrare a fondo, sondare prima con punta più piccola)
. bloccare volano con punta 8 mm (sede installazione tra attacco stecca olio e attacco motorino avviamento, io non l'ho usata, DA VERIFICARE)
. la pompa gasolio non va bloccata perchè i tempi d'iniezione sono decisi da centralina e iniettori piezoelettrici
. tenendo comunque il cacciavite tra volano e campana, svitare il bullone e la rondella dell'albero motore
segnare con un pennarello adatto (meglio a vernice) la posizione della vecchia cinghia sulle pulegge, trasferire i segni sulla nuova cinghia
sostituire il rullo,
pulire la zona di appoggio sul basamento, se necessario
mettere un po' di frenafiletti sul bullone,
serrare con chiave dinamometrica alla coppia indicata (più sotto)
sostituire il tenditore,
pulire la zona di appoggio sul basamento, se necessario
accostare appena la vite
allentare le viti della pompa dell'acqua,
mettere la vasca in posizione adatta a raccogliere il liquido di raffreddamento che uscirà,
estrarre lentamente la pompa, così da controllare il flusso di liquido in uscita,
togliere anche la vecchia guarnizione,
togliere ulteriore liquido dal vano pompa, così da evitare continuo gocciolamento,
asciugare bene,
chiudere il vano pompa con uno straccio pulito,
pulire molto bene la zona del monoblocco dove andrà a lavorare la guarnizione,
aiutarsi con una lametta e/o carta vetrata fine,
applicare su ambo i lati della guarnizione un sottile velo di sigillante liquido per guarnizioni di carta, oppure olio motore,
stenderne un sottile velo anche sulle zone di battuta guarnizione del monoblocco e della pompa,
inserire la pompa,
montare le viti, con un po' di frenafiletti,
serrarle a croce con chiave dinamometrica fino a raggiugere la coppia indicata,
montare la nuova cinghia,
rispettare il senso di rtazione trovato sulla vecchia cinghia (scritte leggibili dalla parte anteriori del veicolo, nel mio caso),
rispettare i segni sulle pulegge con quelli già trasferiti da vecchia cinghia a nuova cinghia (non è importante, ma aiuta a prevenire una serie di possibili problemi)
togliere i perni di bloccaggio da 8 mm inseriti sull'asse a camme (ed eventualmente sul volano)
riavvitare il bullone e la rondella sull'albero motore
per procedere al tensionamento della cinghia occorre agire:
. sul tenditore, muovendolo con una chiave quadra da 7 mm e serrando il bullone di bloccaggio (anche ad occhio, purchè tenga)
. sulla cinghia, a metà della sua tratta superiore (tra asse a camme e pompa carburante) per misurare la tensione della cinghia con lo strumento,
. sulla vite albero motore, per far girare il motore (SOLO IN SENSO ORARIO)
la procedura di tensionamento per questa cinghia si compone di:
. pretensionamento cinghia 680 Nm Burroghs + 8 giri albero motore
. tensionamento cinghia 300 Nm Burroghs + 2 giri albero motore
. verifica finale tensione cinghia 300 Nm Burroghs
ho ricavato questi dati da manuali DW10TD e RHY reperiti in rete,
ho riscontrato questi dati con il supporto tecnico DAYCO,
la tensione della vecchia cinghia era compatibile (circa 250 Nm a motore freddo)
terminata la procedura, serrare il bullone del tenditore con chiave dinamometrica
le coppie di serraggio dei bulloni sono:
. tendicinghia 25 Nm
. rullo 43 Nm (con frenafiletti)
. bullone albero motore 40 Nm + 50°(con frenafiletti)
. bulloni pompa acqua 15 Nm (con frenafiletti)
io ho ricavato questi dati da manuali DW10TD e RHY reperiti in rete,
sono MOLTO GRADITI ulteriori riscontri e verifiche
prima di iniziare a rimontare, è utile RICONTROLLARE TUTTE LE COPPIE DI SERRAGGIO,
errori o dimenticanze possono essere fatali
rimontare poi il tutto seguendo il percorso a ritroso
riempire il circuito di raffreddamento aggiugendo il liquido (recuperato e filtrato) dal tappo del vaso di espansione,
tenere in macchina il liquido che non entrerà
riattaccare la batteria
incrociare le dita e ..... avviare il motore
fare un giro di prova,
aprire l'aria calda nel vano abitacolo così da permettere al liquido di girare per tutto l'impianto,
fermarsi dopo poco e rabboccare il liquido di raffreddamento,
ricordarsi poi, a motore freddo, di mettere a livello aggiungendo quel po' di liquido che è andato perso durante il lavoro
dopo circa 1000 km, a motore freddo:
. posizionare il veicolo in zona pianeggiante, con qualche metro libero nella parte posteriore
. togliere i due coperchi superiori della cinghia distribuzione
. verificare la tensione con lo strumento (valore atteso è 250-260 Nm)
. ispezionare visivamente la cinghia per crepe, tagli, consumi anomali
. inserire la 5° marcia e togliere il freno a mano
. spingere lentamente il veicolo fino a che non si è potuta vedere tutta la cinghia (si devono vedere 2 volte le scritte)
. se lo spazio dietro non basta, mettere il cambio in folle, far avanzare il veicolo, rimettere la 5° marcia, proseguire con l'ispezione della restante cinghia
ogni 30.000 km circa ripetere l'ispezione sopra indicata
seguono alcune foto utili
non fare caso al radiatore che manca,
l'ho tolto solo per riverniciare i due montanti laterali, scrostati ed arrugginiti,
come già detto, per sostituire la cinghia distribuzione non è necessario smontare il radiatore
ciao
Gianluca
in questo post parlo della sostituzione cinghia distribuzione sul Vitara HDI Siemens (SE420 type 2),
se hai un Vitara HDI (Siemens o Bosch) mandami un messaggio,
vorrei entrare in contatto con persone che hanno questo veicolo,
grazie
sostituire la cingia distribuzione è operazione di una certa difficoltà e richiede una certa attrezzatura,
inoltre, la rottura di questa cinghia E' MOLTO PERICOLOSA per il motore (e per il portafogli),
nel caso:
. si perde la sincronia tra l'albero motore (che comanda il movimento verticale dei pistoni) e l'asse a camme (che comanda il movimento verticale delle valvole)
. una valvola può andare a toccare un pistone,
. sono possibili diversi tipi di danni (deformazioni e/o rottura di valvole e/o pistoni)
. il conto della riparazione è sempre molto alto
il tutto fa capire che questa cinghia:
. NON può essere sfruttata fino in fondo,
. va cambiata ad intervalli regolari,
. va controllata periodicamente
per quanto riguarda l'attrezzatura, delle varie chiavi non faccio elenco, più se ne hanno meglio è, soprattutto quando ti capita la vite nel postaccio che solo quella certa chiave ti permette di muovere
di particolare invece segnalo:
. chiave dinamometrica
. misuratore di tensione della cinghia
. vasca per recupero liquido raffreddamento
. sigillante liquido per guarnizioni di carta (serve per pompa acqua, va bene anche olio motore)
la chiave dinamometrica va bene anche usata, o in prestito, purchè:
. i valori da misurare non siano agli estremi della sua scala (non posso misurare i 25 Nm del tendicinghia con una chiave che copre 25-200 Nm)
. siano state fatte delle prove al banco (morsa, bullone, rondella, dado) con altra chiave di sicura funzionalità
questo motore purtroppo non ha un tenditore automatico con indicatore della tensione,
questo motore ha un tenditore fisso,
da questo consegue che:
. la cinghia va tirata ad un certo valore durante il montaggio,
. la cinghia si allenterà un po' dopo i primi km,
. la cinghia lavorerà più tesa a motore freddo e più lenta a motore caldo
molti meccanici montano queste cinghie senza strumento, perchè ne fanno tante ed hanno occhio,
io ne faccio poche e solo per casa, l'occhio non ce l'ho, mi sono procurato lo strumento,
su ebay.com (USA) si trovano degli ottimi Burroghs BT-33-73F usati, se non ho capito male se ne stanno disfando come attrezzatura militare non più necessaria,
ho poi tagliato i due dentini di fine corsa alla base, così da poter appoggiare lo strumento sopra la larga cinghia di questo motore (25,4 mm),
questo perchè misurare sul bordo della cinghia falsa la lettura della tensione,
ho poi provato lo strumento tagliando la vecchia cinghia, appendendola, attaccandoci sotto una tanica sospesa con 20 litri d'acqua, misurando con lo strumento ho letto i giusti 200 Nm
per recuperare il liquido raffreddamento una vecchia tanica scoperchiata su un lato va benone,
è meglio sacrificare una tanica grande per ottenere la necessaria larghezza (e comunque qualcosa andrà comunque fuori)
il percorso di questa cinghia è semplice ed essenziale,
le pulegge coinvolte sono, dal basso in senso orario:
. albero motore
. pompa acqua
. tenditore
. asse a camme
. pompa carburante
. rullo
nel mio Vitara ho sostituito questa cinghia a Luglio 2014, dopo 11 anni e 123.000 km di esercizio,
come km ero ancora dentro, come età ero invece fuori,
ho comunque seguito nel tempo le condizioni della cinghia, facendo ispezioni periodiche ogni circa 30.000 km
quanto segue è SOLO un report di quanto ho fatto sul mio veicolo,
quanto segue NON è un invito a fare,
chi vorrà far da se, lo fa a proprio rischio e pericolo,
consiglio quindi di prendere spunto, eventualmente chiedere chiarimenti, ma soprattutto CONTROLLARE e VERIFICARE prima di fare
RICAMBI
PSA sul motore DW10TD (da cui Peugeot RHY e Suzuki RHP) dovrebbe aver emesso 3 diversi tenditori:
. pista esterna in plastica, con cuscinetto stretto, tendeva a deformarsi
. pista esterna in acciaio, con cuscinetto stretto (da 10/2000)
. pista esterna in plastica, con cuscinetto più largo
la sequenza è da verificare meglio con meccanici Peugeot,
è possibile che il terzo cuscinetto sia meglio del secondo
anche il rullo è diverso,
quello associato al tenditore in acciaio ha la base più stretta,
quello associato al tenditore in plastica ha base più larga
le misure essenziali dei 2 tenditori e dei 2 rulli sono però uguali,
entrambi i kit si possono montare,
è da valutare quale kit sia migliore e se ci siano possibili problemi ignoti,
i ricambi SUZUKI sono:
12761-86CA0 cinghia distribuzione
12810-86CT0 tenditore
12823-86CT0 cuscinetto
17410-86CT0 pompa acqua
la vecchia cinghia (montata in fabbrica) era DAYCO (141 denti, lunghezza 1343 mm, larghezza 25,4 mm)
i vecchi cuscinetti (montati in fabbrica) erano INA
i ricambi DAYCO equivalenti sono:
DAY94840 cinghia distribuzione
ATB2508 tenditore
ATB2041 rullo
KTB534 kit (cinghia, tenditore, rullo)
KTBWP5340 kit (cinghia, tenditore, rullo, pompa acqua)
volendo montare il tenditore con cuscinetto più largo:
ATB2040 tenditore in plastica (con cuscinetto largo)
KTB197 kit (cinghia, tenditore in plastica, rullo)
KTBWP1970 kit (cinghia, tenditore in plastica, rullo, pompa acqua)
i ricambi SKF equivalenti sono:
VKMT 03246 cinghia
VKM 13244 tenditore in acciaio
VKM 23246 rullo
VKMA 03247 kit: cinghia, tenditore, rullo
VKMA 03247 kit: cinghia, tenditore, rullo, pompa acqua
volendo montare il tenditore con cuscinetto più largo:
VKM 13246 tenditore in plastica (con cuscinetto largo)
io ho montato il kit DAYCO KTBWP1970 (cinghia, tenditore a cuscinetto largo, rullo, pompa acqua),
la mia però è stata una NON scelta, dettata da un incredibile errore sul web catalogue DAYCO (misure errate del tenditore ATB2508),
se non ci fosse stato questo errore, avrei montato il kit KTBWP5340, uguale ai pezzi montati in fabbrica
quando mi è arrivato il kit DAYCO KTBWP1970 ho visto che i cuscinetti erano BREDA-LORETT e la pompa dell'acqua senza marchio,
dovessi rifare, comprerei (separatamente) cinghia DAYCO e cuscinetti INA o SKF,
questa mi sembra l'unica via per raggiungere la qualità del ricambio originale e spendere cifre ragionevoli
infine, è utile osservare che l'intervallo di sostituzione di questa cinghia è parecchio lungo (140.000 km),
questo rende sconveniente non cambiare i cuscinetti e la pompa dell'acqua (ben difficilmente potranno fare altri 140.000 km senza dare problemi),
il ricambio da acquistare è quindi senz'altro il kit completo (cinghia, tenditore, rullo, pompa acqua)
NOTE MOLTO IMPORTANTI
la cinghia distribuzione ha un senso di marcia, montare la nuova cinghia con le scritte rivolte nello stesso senso della vecchia cinghia,
pur avendo bloccato albero motore ed asse a camme, segnare comunque con un pennarello adatto (meglio a vernice) la posizione della vecchia cinghia sulle pulegge, trasferire i segni sulla nuova cinghia, posizionarla rispettando i segni,
prima di rimettere i coperchi verificare ANCORA UNA VOLTA TUTTE le coppie di serraggio (per prevenire possibili dimenticanze),
fare con calma, evitare distrazioni
DETTAGLIO LAVORO
staccare la batteria,
il lavoro è lungo, gli attrezzi parecchi, una chiave può sempre sfuggire e lesionare un cavo, meglio non rischiare
per togliere liquido raffreddamento (per poi sostituire la pompa dell'acqua):
. chiudere l'aria calda nel vano abitacolo (inutile far scaricare anche questa parte di impianto, a meno che non si decide di cambiare il liquido)
. inserire un pezzo di tubo nello scarico inferiore del radiatore ed aprire il rubinetto
. raccogliere il liquido in una vasca
. filtrarlo e metterlo in contenitore pulito (per filtrare va bene una bottiglia tagliata a mo' di imbuto con della carta asciugamano bianca infilata nel collo)
per togliere l'elettroventola del radiatore raffreddamento:
. togliere il filtro aria, togliere il dado da 8 che sostiene il tubo aria alla staffa radiatore,
. spostare il tubo aria quanto basta
. svitare le 4 viti del telaio del radiatore (fare attenzione a quella vicino al servosterzo, è diversa dalle altre)
. scollegare il connettore elettrico,
. togliere l'elettroventola
. proteggere il radiatore dai danneggiamenti con pannelli di cartone, plastica o legno
per smontare cinghia climatizzatore, vedere apposito post
per smontare cinghia servizi, vedere apposito post
per togliere puleggia cinghie servizi e climatizzatore:
. bloccare volano con grosso cacciavite inserito in feritoia inferiore campana frizione,
. probabilmente non serve neanche smontare la grembialina con le 3 viti M6, verificare,
. togliere il bullone e la grossa rondella,
. smontare la puleggia (dare qualche colpo con legno e martello, se serve)
. rimontare rondella e bullone (servirà per girare il motore),
. tirare poco
togliere i 3 coperchi che proteggono la cinghia distribuzione rimuovendo le relative viti
prima di togliere la cinghia dentata:
. ruotare il motore SOLO IN SENSO ORARIO e muovendolo SOLO TRAMITE IL BULLONE DELL'ALBERO MOTORE,
. bloccare asse a camme con punta 8 mm (sede installazione ore 7 circa, la punta deve entrare a fondo, sondare prima con punta più piccola)
. bloccare volano con punta 8 mm (sede installazione tra attacco stecca olio e attacco motorino avviamento, io non l'ho usata, DA VERIFICARE)
. la pompa gasolio non va bloccata perchè i tempi d'iniezione sono decisi da centralina e iniettori piezoelettrici
. tenendo comunque il cacciavite tra volano e campana, svitare il bullone e la rondella dell'albero motore
segnare con un pennarello adatto (meglio a vernice) la posizione della vecchia cinghia sulle pulegge, trasferire i segni sulla nuova cinghia
sostituire il rullo,
pulire la zona di appoggio sul basamento, se necessario
mettere un po' di frenafiletti sul bullone,
serrare con chiave dinamometrica alla coppia indicata (più sotto)
sostituire il tenditore,
pulire la zona di appoggio sul basamento, se necessario
accostare appena la vite
allentare le viti della pompa dell'acqua,
mettere la vasca in posizione adatta a raccogliere il liquido di raffreddamento che uscirà,
estrarre lentamente la pompa, così da controllare il flusso di liquido in uscita,
togliere anche la vecchia guarnizione,
togliere ulteriore liquido dal vano pompa, così da evitare continuo gocciolamento,
asciugare bene,
chiudere il vano pompa con uno straccio pulito,
pulire molto bene la zona del monoblocco dove andrà a lavorare la guarnizione,
aiutarsi con una lametta e/o carta vetrata fine,
applicare su ambo i lati della guarnizione un sottile velo di sigillante liquido per guarnizioni di carta, oppure olio motore,
stenderne un sottile velo anche sulle zone di battuta guarnizione del monoblocco e della pompa,
inserire la pompa,
montare le viti, con un po' di frenafiletti,
serrarle a croce con chiave dinamometrica fino a raggiugere la coppia indicata,
montare la nuova cinghia,
rispettare il senso di rtazione trovato sulla vecchia cinghia (scritte leggibili dalla parte anteriori del veicolo, nel mio caso),
rispettare i segni sulle pulegge con quelli già trasferiti da vecchia cinghia a nuova cinghia (non è importante, ma aiuta a prevenire una serie di possibili problemi)
togliere i perni di bloccaggio da 8 mm inseriti sull'asse a camme (ed eventualmente sul volano)
riavvitare il bullone e la rondella sull'albero motore
per procedere al tensionamento della cinghia occorre agire:
. sul tenditore, muovendolo con una chiave quadra da 7 mm e serrando il bullone di bloccaggio (anche ad occhio, purchè tenga)
. sulla cinghia, a metà della sua tratta superiore (tra asse a camme e pompa carburante) per misurare la tensione della cinghia con lo strumento,
. sulla vite albero motore, per far girare il motore (SOLO IN SENSO ORARIO)
la procedura di tensionamento per questa cinghia si compone di:
. pretensionamento cinghia 680 Nm Burroghs + 8 giri albero motore
. tensionamento cinghia 300 Nm Burroghs + 2 giri albero motore
. verifica finale tensione cinghia 300 Nm Burroghs
ho ricavato questi dati da manuali DW10TD e RHY reperiti in rete,
ho riscontrato questi dati con il supporto tecnico DAYCO,
la tensione della vecchia cinghia era compatibile (circa 250 Nm a motore freddo)
terminata la procedura, serrare il bullone del tenditore con chiave dinamometrica
le coppie di serraggio dei bulloni sono:
. tendicinghia 25 Nm
. rullo 43 Nm (con frenafiletti)
. bullone albero motore 40 Nm + 50°(con frenafiletti)
. bulloni pompa acqua 15 Nm (con frenafiletti)
io ho ricavato questi dati da manuali DW10TD e RHY reperiti in rete,
sono MOLTO GRADITI ulteriori riscontri e verifiche
prima di iniziare a rimontare, è utile RICONTROLLARE TUTTE LE COPPIE DI SERRAGGIO,
errori o dimenticanze possono essere fatali
rimontare poi il tutto seguendo il percorso a ritroso
riempire il circuito di raffreddamento aggiugendo il liquido (recuperato e filtrato) dal tappo del vaso di espansione,
tenere in macchina il liquido che non entrerà
riattaccare la batteria
incrociare le dita e ..... avviare il motore
fare un giro di prova,
aprire l'aria calda nel vano abitacolo così da permettere al liquido di girare per tutto l'impianto,
fermarsi dopo poco e rabboccare il liquido di raffreddamento,
ricordarsi poi, a motore freddo, di mettere a livello aggiungendo quel po' di liquido che è andato perso durante il lavoro
dopo circa 1000 km, a motore freddo:
. posizionare il veicolo in zona pianeggiante, con qualche metro libero nella parte posteriore
. togliere i due coperchi superiori della cinghia distribuzione
. verificare la tensione con lo strumento (valore atteso è 250-260 Nm)
. ispezionare visivamente la cinghia per crepe, tagli, consumi anomali
. inserire la 5° marcia e togliere il freno a mano
. spingere lentamente il veicolo fino a che non si è potuta vedere tutta la cinghia (si devono vedere 2 volte le scritte)
. se lo spazio dietro non basta, mettere il cambio in folle, far avanzare il veicolo, rimettere la 5° marcia, proseguire con l'ispezione della restante cinghia
ogni 30.000 km circa ripetere l'ispezione sopra indicata
seguono alcune foto utili
non fare caso al radiatore che manca,
l'ho tolto solo per riverniciare i due montanti laterali, scrostati ed arrugginiti,
come già detto, per sostituire la cinghia distribuzione non è necessario smontare il radiatore
ciao
Gianluca