VITARA FORUM ITALIA

ciao,

in questo post parlo della sostituzione cinghia distribuzione sul Vitara HDI Siemens (SE420 type 2),

se hai un Vitara HDI (Siemens o Bosch) mandami un messaggio,
vorrei entrare in contatto con persone che hanno questo veicolo,
grazie

sostituire la cingia distribuzione è operazione di una certa difficoltà e richiede una certa attrezzatura,

inoltre, la rottura di questa cinghia E' MOLTO PERICOLOSA per il motore (e per il portafogli),
nel caso:
. si perde la sincronia tra l'albero motore (che comanda il movimento verticale dei pistoni) e l'asse a camme (che comanda il movimento verticale delle valvole)
. una valvola può andare a toccare un pistone,
. sono possibili diversi tipi di danni (deformazioni e/o rottura di valvole e/o pistoni)
. il conto della riparazione è sempre molto alto

il tutto fa capire che questa cinghia:
. NON può essere sfruttata fino in fondo,
. va cambiata ad intervalli regolari,
. va controllata periodicamente

per quanto riguarda l'attrezzatura, delle varie chiavi non faccio elenco, più se ne hanno meglio è, soprattutto quando ti capita la vite nel postaccio che solo quella certa chiave ti permette di muovere

di particolare invece segnalo:
. chiave dinamometrica
. misuratore di tensione della cinghia
. vasca per recupero liquido raffreddamento
. sigillante liquido per guarnizioni di carta (serve per pompa acqua, va bene anche olio motore)

la chiave dinamometrica va bene anche usata, o in prestito, purchè:
. i valori da misurare non siano agli estremi della sua scala (non posso misurare i 25 Nm del tendicinghia con una chiave che copre 25-200 Nm)
. siano state fatte delle prove al banco (morsa, bullone, rondella, dado) con altra chiave di sicura funzionalità

questo motore purtroppo non ha un tenditore automatico con indicatore della tensione,
questo motore ha un tenditore fisso,
da questo consegue che:
. la cinghia va tirata ad un certo valore durante il montaggio,
. la cinghia si allenterà un po' dopo i primi km,
. la cinghia lavorerà più tesa a motore freddo e più lenta a motore caldo
molti meccanici montano queste cinghie senza strumento, perchè ne fanno tante ed hanno occhio,
io ne faccio poche e solo per casa, l'occhio non ce l'ho, mi sono procurato lo strumento,
su ebay.com (USA) si trovano degli ottimi Burroghs BT-33-73F usati, se non ho capito male se ne stanno disfando come attrezzatura militare non più necessaria,
ho poi tagliato i due dentini di fine corsa alla base, così da poter appoggiare lo strumento sopra la larga cinghia di questo motore (25,4 mm),
questo perchè misurare sul bordo della cinghia falsa la lettura della tensione,
ho poi provato lo strumento tagliando la vecchia cinghia, appendendola, attaccandoci sotto una tanica sospesa con 20 litri d'acqua, misurando con lo strumento ho letto i giusti 200 Nm

per recuperare il liquido raffreddamento una vecchia tanica scoperchiata su un lato va benone,
è meglio sacrificare una tanica grande per ottenere la necessaria larghezza (e comunque qualcosa andrà comunque fuori)

il percorso di questa cinghia è semplice ed essenziale,
le pulegge coinvolte sono, dal basso in senso orario:
. albero motore
. pompa acqua
. tenditore
. asse a camme
. pompa carburante
. rullo

nel mio Vitara ho sostituito questa cinghia a Luglio 2014, dopo 11 anni e 123.000 km di esercizio,
come km ero ancora dentro, come età ero invece fuori,
ho comunque seguito nel tempo le condizioni della cinghia, facendo ispezioni periodiche ogni circa 30.000 km

quanto segue è SOLO un report di quanto ho fatto sul mio veicolo,
quanto segue NON è un invito a fare,
chi vorrà far da se, lo fa a proprio rischio e pericolo,
consiglio quindi di prendere spunto, eventualmente chiedere chiarimenti, ma soprattutto CONTROLLARE e VERIFICARE prima di fare


RICAMBI

PSA sul motore DW10TD (da cui Peugeot RHY e Suzuki RHP) dovrebbe aver emesso 3 diversi tenditori:
. pista esterna in plastica, con cuscinetto stretto, tendeva a deformarsi
. pista esterna in acciaio, con cuscinetto stretto (da 10/2000)
. pista esterna in plastica, con cuscinetto più largo
la sequenza è da verificare meglio con meccanici Peugeot,
è possibile che il terzo cuscinetto sia meglio del secondo

anche il rullo è diverso,
quello associato al tenditore in acciaio ha la base più stretta,
quello associato al tenditore in plastica ha base più larga

le misure essenziali dei 2 tenditori e dei 2 rulli sono però uguali,
entrambi i kit si possono montare,
è da valutare quale kit sia migliore e se ci siano possibili problemi ignoti,

i ricambi SUZUKI sono:
12761-86CA0 cinghia distribuzione
12810-86CT0 tenditore
12823-86CT0 cuscinetto
17410-86CT0 pompa acqua

la vecchia cinghia (montata in fabbrica) era DAYCO (141 denti, lunghezza 1343 mm, larghezza 25,4 mm)
i vecchi cuscinetti (montati in fabbrica) erano INA

i ricambi DAYCO equivalenti sono:
DAY94840 cinghia distribuzione
ATB2508 tenditore
ATB2041 rullo
KTB534 kit (cinghia, tenditore, rullo)
KTBWP5340 kit (cinghia, tenditore, rullo, pompa acqua)
volendo montare il tenditore con cuscinetto più largo:
ATB2040 tenditore in plastica (con cuscinetto largo)
KTB197 kit (cinghia, tenditore in plastica, rullo)
KTBWP1970 kit (cinghia, tenditore in plastica, rullo, pompa acqua)

i ricambi SKF equivalenti sono:
VKMT 03246 cinghia
VKM 13244 tenditore in acciaio
VKM 23246 rullo
VKMA 03247 kit: cinghia, tenditore, rullo
VKMA 03247 kit: cinghia, tenditore, rullo, pompa acqua
volendo montare il tenditore con cuscinetto più largo:
VKM 13246 tenditore in plastica (con cuscinetto largo)

io ho montato il kit DAYCO KTBWP1970 (cinghia, tenditore a cuscinetto largo, rullo, pompa acqua),
la mia però è stata una NON scelta, dettata da un incredibile errore sul web catalogue DAYCO (misure errate del tenditore ATB2508),
se non ci fosse stato questo errore, avrei montato il kit KTBWP5340, uguale ai pezzi montati in fabbrica

quando mi è arrivato il kit DAYCO KTBWP1970 ho visto che i cuscinetti erano BREDA-LORETT e la pompa dell'acqua senza marchio,
dovessi rifare, comprerei (separatamente) cinghia DAYCO e cuscinetti INA o SKF,
questa mi sembra l'unica via per raggiungere la qualità del ricambio originale e spendere cifre ragionevoli

infine, è utile osservare che l'intervallo di sostituzione di questa cinghia è parecchio lungo (140.000 km),
questo rende sconveniente non cambiare i cuscinetti e la pompa dell'acqua (ben difficilmente potranno fare altri 140.000 km senza dare problemi),
il ricambio da acquistare è quindi senz'altro il kit completo (cinghia, tenditore, rullo, pompa acqua)


NOTE MOLTO IMPORTANTI

la cinghia distribuzione ha un senso di marcia, montare la nuova cinghia con le scritte rivolte nello stesso senso della vecchia cinghia,

pur avendo bloccato albero motore ed asse a camme, segnare comunque con un pennarello adatto (meglio a vernice) la posizione della vecchia cinghia sulle pulegge, trasferire i segni sulla nuova cinghia, posizionarla rispettando i segni,

prima di rimettere i coperchi verificare ANCORA UNA VOLTA TUTTE le coppie di serraggio (per prevenire possibili dimenticanze),

fare con calma, evitare distrazioni


DETTAGLIO LAVORO

staccare la batteria,
il lavoro è lungo, gli attrezzi parecchi, una chiave può sempre sfuggire e lesionare un cavo, meglio non rischiare

per togliere liquido raffreddamento (per poi sostituire la pompa dell'acqua):
. chiudere l'aria calda nel vano abitacolo (inutile far scaricare anche questa parte di impianto, a meno che non si decide di cambiare il liquido)
. inserire un pezzo di tubo nello scarico inferiore del radiatore ed aprire il rubinetto
. raccogliere il liquido in una vasca
. filtrarlo e metterlo in contenitore pulito (per filtrare va bene una bottiglia tagliata a mo' di imbuto con della carta asciugamano bianca infilata nel collo)

per togliere l'elettroventola del radiatore raffreddamento:
. togliere il filtro aria, togliere il dado da 8 che sostiene il tubo aria alla staffa radiatore,
. spostare il tubo aria quanto basta
. svitare le 4 viti del telaio del radiatore (fare attenzione a quella vicino al servosterzo, è diversa dalle altre)
. scollegare il connettore elettrico,
. togliere l'elettroventola
. proteggere il radiatore dai danneggiamenti con pannelli di cartone, plastica o legno

per smontare cinghia climatizzatore, vedere apposito post

per smontare cinghia servizi, vedere apposito post

per togliere puleggia cinghie servizi e climatizzatore:
. bloccare volano con grosso cacciavite inserito in feritoia inferiore campana frizione,
. probabilmente non serve neanche smontare la grembialina con le 3 viti M6, verificare,
. togliere il bullone e la grossa rondella,
. smontare la puleggia (dare qualche colpo con legno e martello, se serve)
. rimontare rondella e bullone (servirà per girare il motore),
. tirare poco

togliere i 3 coperchi che proteggono la cinghia distribuzione rimuovendo le relative viti

prima di togliere la cinghia dentata:
. ruotare il motore SOLO IN SENSO ORARIO e muovendolo SOLO TRAMITE IL BULLONE DELL'ALBERO MOTORE,
. bloccare asse a camme con punta 8 mm (sede installazione ore 7 circa, la punta deve entrare a fondo, sondare prima con punta più piccola)
. bloccare volano con punta 8 mm (sede installazione tra attacco stecca olio e attacco motorino avviamento, io non l'ho usata, DA VERIFICARE)
. la pompa gasolio non va bloccata perchè i tempi d'iniezione sono decisi da centralina e iniettori piezoelettrici
. tenendo comunque il cacciavite tra volano e campana, svitare il bullone e la rondella dell'albero motore

segnare con un pennarello adatto (meglio a vernice) la posizione della vecchia cinghia sulle pulegge, trasferire i segni sulla nuova cinghia

sostituire il rullo,
pulire la zona di appoggio sul basamento, se necessario
mettere un po' di frenafiletti sul bullone,
serrare con chiave dinamometrica alla coppia indicata (più sotto)

sostituire il tenditore,
pulire la zona di appoggio sul basamento, se necessario
accostare appena la vite

allentare le viti della pompa dell'acqua,
mettere la vasca in posizione adatta a raccogliere il liquido di raffreddamento che uscirà,
estrarre lentamente la pompa, così da controllare il flusso di liquido in uscita,
togliere anche la vecchia guarnizione,
togliere ulteriore liquido dal vano pompa, così da evitare continuo gocciolamento,
asciugare bene,
chiudere il vano pompa con uno straccio pulito,
pulire molto bene la zona del monoblocco dove andrà a lavorare la guarnizione,
aiutarsi con una lametta e/o carta vetrata fine,
applicare su ambo i lati della guarnizione un sottile velo di sigillante liquido per guarnizioni di carta, oppure olio motore,
stenderne un sottile velo anche sulle zone di battuta guarnizione del monoblocco e della pompa,
inserire la pompa,
montare le viti, con un po' di frenafiletti,
serrarle a croce con chiave dinamometrica fino a raggiugere la coppia indicata,

montare la nuova cinghia,
rispettare il senso di rtazione trovato sulla vecchia cinghia (scritte leggibili dalla parte anteriori del veicolo, nel mio caso),
rispettare i segni sulle pulegge con quelli già trasferiti da vecchia cinghia a nuova cinghia (non è importante, ma aiuta a prevenire una serie di possibili problemi)

togliere i perni di bloccaggio da 8 mm inseriti sull'asse a camme (ed eventualmente sul volano)

riavvitare il bullone e la rondella sull'albero motore

per procedere al tensionamento della cinghia occorre agire:
. sul tenditore, muovendolo con una chiave quadra da 7 mm e serrando il bullone di bloccaggio (anche ad occhio, purchè tenga)
. sulla cinghia, a metà della sua tratta superiore (tra asse a camme e pompa carburante) per misurare la tensione della cinghia con lo strumento,
. sulla vite albero motore, per far girare il motore (SOLO IN SENSO ORARIO)

la procedura di tensionamento per questa cinghia si compone di:
. pretensionamento cinghia 680 Nm Burroghs + 8 giri albero motore
. tensionamento cinghia 300 Nm Burroghs + 2 giri albero motore
. verifica finale tensione cinghia 300 Nm Burroghs
ho ricavato questi dati da manuali DW10TD e RHY reperiti in rete,
ho riscontrato questi dati con il supporto tecnico DAYCO,
la tensione della vecchia cinghia era compatibile (circa 250 Nm a motore freddo)

terminata la procedura, serrare il bullone del tenditore con chiave dinamometrica

le coppie di serraggio dei bulloni sono:
. tendicinghia 25 Nm
. rullo 43 Nm (con frenafiletti)
. bullone albero motore 40 Nm + 50°(con frenafiletti)
. bulloni pompa acqua 15 Nm (con frenafiletti)
io ho ricavato questi dati da manuali DW10TD e RHY reperiti in rete,
sono MOLTO GRADITI ulteriori riscontri e verifiche

prima di iniziare a rimontare, è utile RICONTROLLARE TUTTE LE COPPIE DI SERRAGGIO,
errori o dimenticanze possono essere fatali

rimontare poi il tutto seguendo il percorso a ritroso

riempire il circuito di raffreddamento aggiugendo il liquido (recuperato e filtrato) dal tappo del vaso di espansione,
tenere in macchina il liquido che non entrerà

riattaccare la batteria

incrociare le dita e ..... avviare il motore

fare un giro di prova,
aprire l'aria calda nel vano abitacolo così da permettere al liquido di girare per tutto l'impianto,
fermarsi dopo poco e rabboccare il liquido di raffreddamento,
ricordarsi poi, a motore freddo, di mettere a livello aggiungendo quel po' di liquido che è andato perso durante il lavoro

dopo circa 1000 km, a motore freddo:
. posizionare il veicolo in zona pianeggiante, con qualche metro libero nella parte posteriore
. togliere i due coperchi superiori della cinghia distribuzione
. verificare la tensione con lo strumento (valore atteso è 250-260 Nm)
. ispezionare visivamente la cinghia per crepe, tagli, consumi anomali
. inserire la 5° marcia e togliere il freno a mano
. spingere lentamente il veicolo fino a che non si è potuta vedere tutta la cinghia (si devono vedere 2 volte le scritte)
. se lo spazio dietro non basta, mettere il cambio in folle, far avanzare il veicolo, rimettere la 5° marcia, proseguire con l'ispezione della restante cinghia

ogni 30.000 km circa ripetere l'ispezione sopra indicata

seguono alcune foto utili

non fare caso al radiatore che manca,
l'ho tolto solo per riverniciare i due montanti laterali, scrostati ed arrugginiti,
come già detto, per sostituire la cinghia distribuzione non è necessario smontare il radiatore

ciao


Gianluca

Molto interessante.
Anche se a me non serve, va benissimo perchè serve ad arricchire le competenze ed il bagaglio tecnico del nostro forum.
Bravo

grazie per le belle parole,
fanno veramente piacere

ma voglio dire alcune cose,
un po' per non passare da extraterrestre,
un po' perchè ci tengo a propagare certe idee

la prima cosa che mi preme spiegare è che di lavoro non faccio il meccanico,
seguo e riparo solo le vetture di casa

mi sono avvicinato alla meccanica dopo aver realizzato (ahime, a distanza di ANNI) di essere stato .... raggirato ? truffato ? sabotato ? ....boh, scegliete voi.... su lavori fatti fare presso blasonate officine (e ovviamente profumatamente pagati)

metto chiarissime foto,
chi è del ramo capirà al volo

da allora ho detto BASTA,
non che tutte le officine fanno così, per carità,
ma quando ti capita a te, proprio a te, e per più volte... beh, allora inizi a ragionare in altro modo

ora uso la rete per imparare,
ora uso la rete per comprarmi l'attrezzatura,
ora uso la rete per comprarmi i ricambi

la seconda cosa che voglio dire è che sui siti esteri i post di chi condivide le proprie esperienze sono di più (come quantità) e più belli (come qualità)

in Italia, al contrario, sono ancora pochi e scarsi

qui non si possono scrivere URL, altrimenti mi piacerebbe far vedere cosa ho trovato diversi anni fa quando mi sono mosso per capire come rifare la distribuzione alla mia Golf

c'era scritto veramente TUTTO,
le foto erano GIGANTI,
la vettura era identica alla mia .... ANCHE NEL COLORE !!

ma come fai a non fare, quando trovi così tanta bella roba ?

la terza cosa che osservo è sullo scambio tra il tempo impiegato e il risparmio in denaro,

all'inizio, come in tutte le cose, non conviene fare queste analisi,
altrimenti si lascia perdere subito

poi, però, vedi che le cose sono su per giù sempre le stesse,
gli attrezzi li hai già tutti li, vogliosi di fare il loro lavoro,
i ricambi li trovi nuovi, buoni e a basso prezzo,
quando è il caso puoi montare il pezzo usato preso dal demolitore,
i pezzi li puoi lasciare lavorare sulla vettura fino alla morte,
non devi portare e andare a riprendere con altro mezzo e altra persona,
puoi farti il lavoro a casa tua e quando hai tempo,
ogni esperienza arricchisce il tuo bagaglio,
sei sempre sicuro di COSA hai fatto e COME lo hai fatto,
azzeri il livello di inc.cool.8
etc etc

beh, si, alla fine capisci che anche dal punto di vista economico di sugo ce n'è, eccome

tanto per fare un espmpio, il kit DAYCO della distribuzione Vitara HDI lo ho acquistato da un grosso rivenditore francese,
l'ho pagato 100 euro, spedizione compresa al mio indirizzo con corriere,
con una 40ina di euro mi sono procurato lo strumento per misurare la tensione della cinghia,
la chiave dinamometrica la avevo già,
ecco fatto il conto di questo lavoro

va bene, ora basta,
quello che mi premeva dire l'ho detto

seguono le tristi, tristissime, foto ....

un saluto a tutti gli utenti di questo meraviglioso forum,

facciamolo crescere, mi raccomando

condivido pienamente il tuo pensiero, voglio sperare una circostanza di eventi negativi e non una cosa voluta , riguardo alle officine
riguardo al' url , bè , non c'è un database postato, volutamente, il fatto è semplice è meglio fare e dimostrare che far vedere chi lo ha fatto da un'altra parte
puoi fare così

nessuna circostanza,
tutto premeditato .... purtroppo,
da cui il mio BASTA,

prime due foto riguardano lo stesso intervento,
macchina quasi nuova,
neve,
macchina finisce in un tombino aperto,
gran botta avanti a destra,
la lascio lì,
disgelo,
foto (con macchina, senza, col metro nella buca, ..)
comune,
assicurazione,
officina blasonata,
a destra NUOVO trapezio e NUOVA testina,
la cuffia della testina viene scalzata dalla molla, nel punto più nascosto dal mozzo (seconda foto)
a sinistra, per non lasciare la vettura sbilanciata, NUOVI silent block,
il silent block a 8 (prima foto) viene montato male di circa 45° (prima foto)
nonostante triangolini sulla gomma e riferimento sul trapezio
del tutto me ne accorgerò solo 5 anni dopo,
l'avantreno suonava come un barattolo

la terza foto è un altra storia,
inverno,
giorno MOLTO freddo,
mattino presto,
metto in moto,
parto (un po' distratto da altre cose),
il motore è ancora freddo, starnuta e si spegne,
rimetto in moto,
la macchina tremava come un carrarmato,
i vetri sembravano spaccarsi da un momento all'altro,
fermo il motore,
riprovo,
stessa storia,
a traino del Vitara fino alla blasonata officina,
ipotizzo salto dente cinghia distribuzione,
capo officina,
metti in moto,
spegni subito !!
ah, si ?
3 giorni,
controllo fase (OK),
filtro nafta (aveva 4000 km),
tenuta in moto, dopo poco sparito (???),
forse punterie idrauliche (???)
140 euro,
esco,
200 metri,
ritorno,
motore lento, non più come prima,
giro di prova con capofficina,
il motore va come deve,
va beh, lo dice il capofficina,
la macchina va, ma è più lenta,
4 anni,
ogni tanto ci penso,
penso al (costoso) MAF,
ma ho il Pierburg (è il Bosch che si rompe),
faccio qualche prova al banco (ma è OK),
mi tengo il problema,
ogni tanto ci penso,
ma non trovo,
4 anni,
il supporto motore posteriore si arrende,
trovo la sola gomma su ebay DE,
mi arrivano anche le istruzioni,
è banale,
faccio io,
scopro quanto in foto 3,
il motore ha macinato aria fuori filtro per 4 anni

come non si fa a fare 2 + 2 ?
come non si fa a dire BASTA ?

questa è solo una mia (brutta) esperienza,

non tutti fanno così, ne sono sicuro,

ma non mi va di rischiare ancora