VITARA FORUM ITALIA

Se ti ha cambiato il filtro abitacolo è il suo prezzo normale e onesto.

Primo tagliando dei 12 mesi (13.000 km).

- Filtro Olio
- 3,6 lt Motul 8100 X-Clean EFE 5W30
- controlli vari
- materiale consumo + smaltimento
- mano d'opera

Concessionario ufficiale Parma € 150,00

Buono, io ho pagato 180 oltre a quello elencato da te mi hanno sostituito il filtro abitacolo, inversione pneumatici e fatto alcuni ritocchi alla carrozzeria causa graffi da parcheggio provocati.

Ste!!! ha scritto: ↑27/07/2023, 9:20 Primo tagliando dei 12 mesi (13.000 km).

- Filtro Olio
- 3,6 lt Motul 8100 X-Clean EFE 5W30

Concessionario ufficiale Parma € 150,00

Finita la garanzia prevedevo di fare il cambio olio a 10k in autonomia restando in Motul. Ho guardato il libretto e per il K14D come norme Acea viene previsto A1/B1 A3/B3 A3/B4 A5/B5 e l'unico olio entro questi range è il MOTUL 8100 eco energy 5W-30. Quello indicato è un C2/C3 e da quello che avevo letto è pensato maggiormente per i diesel e per i sistemi di abbattimento emissioni specifici

Specifica ACEA Olio motore benzina e diesel

ACEA A1/B1, Olio ad alte prestazioni per motori a benzina e diesel, il cosiddetto olio per motori Fuel Economy con un valore particolarmente basso di viscosità. Riservato alla classe di viscosità xW-20.
ACEA A3/B4, Olio ad alte prestazioni per motori a benzina e diesel, supera e sostituisce gli oli motore convenzionali come ACEA A2/B2 e/o A3/B3 e può essere utilizzato per intervalli di cambio prolungati.
ACEA A5/B5, Olio ad alte prestazioni per motori a benzina e diesel, il cosiddetto olio per motori Fuel Economy con un valore particolarmente basso di viscosità. Riservato alle classi di viscosità xW-30 e xW-40.

Specifiche ACEA Olio motore diesel con filtro antiparticolato

ACEA C1, Categoria per olio a basso SAPS (SA = Ceneri Solfatate; P = Fosforo; S = Zolfo), bassa viscosità, prestazioni come per A5/B5, ma con percentuali molto ridotte di ceneri solfatate, fosforo, azoto.
ACEA C2, Categoria per olio a medio SAPS (SA = Ceneri Solfatate; P = Fosforo; S = Zolfo), bassa viscosità, prestazioni come per A5/B5, con percentuali limitate ma superiori di ceneri solfatate, fosforo, azoto rispetto al C1.
ACEA C3, Categoria per olio a medio SAPS (SA = Ceneri Solfatate; P = Fosforo; S = Zolfo), bassa viscosità, prestazioni come A3/B4, con percentuali ridotte ma superiori di ceneri solfatate, fosforo, azoto rispetto al C1.

probabilmente le distinzioni non sono così nette, ma i valori di viscosità sono abbastanza diversi (il rance nella C2 inizia dove finisce A5/B5), nulla di che ma avevo letto, forse facendo un po' di terrorismo, che per i motori moderni è fondamentale rimanere nei range per garantire il film lubrificante pensato dal produttore in base ai condotti e alla portata. Nella mia dicono di aver messo Motul (ma non sono tutti uguali) e in un cambio ho visto scritto Helix ma non hanno specificato il tipo. Speriamo... Comunque a 110.000 (dopo 10K) il livello è ancora al massimo e il colore trasparente, quindi non male... Mi preoccupo forse troppo, ma quando ti documenti bene, ti rendi conto anche quando le officine tentano di inc...

Dal libretto (ediz.: giugno 2022) per il K14D (pag. 7-52, sulla parte DX della pagina)
la "scelta migliore" è il SAE 0W-20

Forse, il sottostante...
MOTUL 8100 ECO-LITE 0W-20
https://www.motul.com/ch/it/products/81 ... d750fe89c3

Finora non ho fatto tagliandi.
Saluti

Esatto, 0w20 è fluidissimo ma un po' al limite nel periodo caldo, credo anche io che 5w30 sia quello più versatile, ma poi bisogna rimanere nei range indicati dalla casa. Io purtroppo lo devo cambiare 2 volte all'anno comunque...

mauroBO ha scritto: ↑27/07/2023, 14:12
Finita la garanzia prevedevo di fare il cambio olio a 10k in autonomia restando in Motul. Ho guardato il libretto e per il K14D come norme Acea viene previsto A1/B1 A3/B3 A3/B4 A5/B5 e l'unico olio entro questi range è il MOTUL 8100 eco energy 5W-30. Quello indicato è un C2/C3 e da quello che avevo letto è pensato maggiormente per i diesel e per i sistemi di abbattimento emissioni specifici

Specifica ACEA Olio motore benzina e diesel

ACEA A1/B1, Olio ad alte prestazioni per motori a benzina e diesel, il cosiddetto olio per motori Fuel Economy con un valore particolarmente basso di viscosità. Riservato alla classe di viscosità xW-20.
ACEA A3/B4, Olio ad alte prestazioni per motori a benzina e diesel, supera e sostituisce gli oli motore convenzionali come ACEA A2/B2 e/o A3/B3 e può essere utilizzato per intervalli di cambio prolungati.
ACEA A5/B5, Olio ad alte prestazioni per motori a benzina e diesel, il cosiddetto olio per motori Fuel Economy con un valore particolarmente basso di viscosità. Riservato alle classi di viscosità xW-30 e xW-40.

Specifiche ACEA Olio motore diesel con filtro antiparticolato

ACEA C1, Categoria per olio a basso SAPS (SA = Ceneri Solfatate; P = Fosforo; S = Zolfo), bassa viscosità, prestazioni come per A5/B5, ma con percentuali molto ridotte di ceneri solfatate, fosforo, azoto.
ACEA C2, Categoria per olio a medio SAPS (SA = Ceneri Solfatate; P = Fosforo; S = Zolfo), bassa viscosità, prestazioni come per A5/B5, con percentuali limitate ma superiori di ceneri solfatate, fosforo, azoto rispetto al C1.
ACEA C3, Categoria per olio a medio SAPS (SA = Ceneri Solfatate; P = Fosforo; S = Zolfo), bassa viscosità, prestazioni come A3/B4, con percentuali ridotte ma superiori di ceneri solfatate, fosforo, azoto rispetto al C1.

probabilmente le distinzioni non sono così nette, ma i valori di viscosità sono abbastanza diversi (il rance nella C2 inizia dove finisce A5/B5), nulla di che ma avevo letto, forse facendo un po' di terrorismo, che per i motori moderni è fondamentale rimanere nei range per garantire il film lubrificante pensato dal produttore in base ai condotti e alla portata. Nella mia dicono di aver messo Motul (ma non sono tutti uguali) e in un cambio ho visto scritto Helix ma non hanno specificato il tipo. Speriamo... Comunque a 110.000 (dopo 10K) il livello è ancora al massimo e il colore trasparente, quindi non male... Mi preoccupo forse troppo, ma quando ti documenti bene, ti rendi conto anche quando le officine tentano di inc...

Hai ragione. Ieri il libretto è stata la prima cosa che ho guardato e allora mi sono scorso le pagine precedenti di questo topic e nei pochi casi in cui si fa riferimento al tipo di olio ho notato che non ce nè uno uguale all'altro, uno sicuramente era C1/C2 come il mio, un altro non faceva riferimento alla specifiche e un altro ancora non rientrava nelle categorie ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5 quindi direi che sia una prassi abbastanza comune (e per comune non intendo corretta). Purtroppo non mi intendo di olio ma essendo un consessionario ufficiale spero che sappiano quello che fanno. Potrei anche chiamarli solo per informazione e scrupolo

grazie a te. In teoria il C1/C2 è anche superiore, ma sarebbe più specifico per diesel alte prestazioni, probabilmente per via dell'additivazione. Non voglio fare il pignolo e non sono un ingegnere per poter affermare con sicurezza concetti meccanici, per cui mi limito a seguire le indicazioni della casa che spesso sono un misto di esigenze tecniche anche (purtroppo) legate ai minori costi possibili. Però guardando diversi video, questa volta di ingegneri meccanici, si evidenziava che i lubrificanti sono decisamente diversi tra loro. Tralasciando i minerali che ormai vengono utilizzati solo per applicazioni specifiche, anche per i sintetici spesso la gradazione 5W30 è sufficiente per trovare il lubrificante giusto. Invece, spiegava che ci sono una montagna di caratteristiche aggiuntive di cui tenere conto, tra cui l'additivazione, responsabile della vita dei sistemi di filtraggio e abbattimento sostanze nocive, e poi delle classificazioni che descrivono l'utilizzo e le caratteristiche chimiche. Siccome ogni motore ha una sua specifica lubrificazione e le tolleranze attuali sono molto ridotte (anche se i materiali sono superiori) il velo di lubrificante calcolato in fase di progetto è importante venga mantenuto attraverso specifiche precise di viscosità. Poi in realtà andrà sempre bene perchè motori e lubrificanti vengono provati in situazioni enormemente più gravose, ma per una piattola come me, stare all'interno delle indicazioni, sarebbe importante; ma quello che mettono in officina (e sempre in funzione dei costi), lo sanno solo loro. Se la macchina è in garanzia, sono cacchi loro, ma dopo vorrei gestirla come dico io. In officina, perchè si erano sbagliati e trascrivere un chilometraggio e non mi avevano sostituito l'olio nonostante lo avessi chiesto espressamente, volevano farmi arrivare con lo stesso olio a 30K... magari al motore non succede niente (la loro affermazione) ma così oltre le caratteristiche decadono in maniera verticale anche per la perdita di efficacia degli additivi. Me lo sono cambiato io prendendolo da un distributore ufficiale (capita che in un noto sito al galoppo si possa ricevere un prodotto contraffatto). È una questione di principio e d'ora in poi me li faccio ogni 10K. Non migliorerà la vita del motore, ma probabilmente rallenterà un po' il degrado. Sto da anni seguendo i banali consigli di un vecchio meccanico e che sono utili alla vita del motore e del turbo: Olio di qualità e cambiato spesso, scaldare il motore lentamente procedendo a bassa velocita e un minuto al minimo prima di spegnerlo, per uniformare la temperatura della girante e garantire la lubrificazione. Ovviamente evitare la sgasata prima di spegnere come abitudine di vecchi signori con il cappello di molti anni fa

a proposito di tagliandi, quelli obbligatori sono solo 2 giusto? quello del primo anno, e del secondo... confermate?